Виноград: приемы посадки и формировки

Первые кусты винограда на своем участке я посадил в 1950 году и с тех пор, как го­ворится, заболел виноградарст­вом. В последнее время использую такую технологию посадки и выращивания солнечной яго­ды.

Прежде чем посадить столовый виноград, копаю траншею в виде опрокинутой рав­носторонней трапеции разме­ром: вверху - 50 см, внизу ­30, глубиной - 40 см. По пе­риметру ее укладываю бревен­чатый порубень как на парнике. Почву в траншее перекапы­ваю на штык лопаты и вношу на 1 м ведро перегноя и 100 г суперфосфата. Бока траншеи укрепляю любыми подручными материалами (шифер, черепица, кирпич, доски и т. д.). При длине траншеи 10,5 м высаживаю в ней семь кустов винограда через 1,5 м.

В настоящее время виноград сажаю только черенками, как осенью, так и весной, сразу на постоянное место, никаких шко­лок не закладываю. Для надеж­ности высаживаю по два черен­ка. Если приживутся оба, худший удаляю. Черенки беру трехглазковые, их бороздую и сажаю под углом 30? верхней почкой наружу. Верхний глазок остается на уровне почвы.

После посадки растения в траншеи поливаю и укрываю пленкой. В даль­нейшем поливаю лишь по мере надобности, в наших условиях 6-7 раз за сезон. Во второй половине августа растения под­кармливаю фосфорно-калийны­ми удобрениями: 30 г аммофоса и 30 г калимагнезии на ведро воды. Расходую 2 ведра раство­ра на траншею с семью кустами.

После подкормки непременно поливаю (два ведра воды). Приблизительно с 20-х чисел сентября траншея должна быть закрыта рамами или пленкой, и до наступления тепла ее не открываю. Вне траншеи черенки (по два) можно выращивать под стеклянными банками. Банки вы­ступают над уровнем почвы на 5 см.

При осенней посадке банки укрываю слоем земли 30-40 см. Поливать почву можно во­круг банки или снимая ее. По мере роста зеленых побегов бан­ки поднимаю, а в дальнейшем убираю совсем. Подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями в августе. Вымачива­ние черенков в гетероауксине улучшает приживаемость и ускоряет рост побегов. При хо­рошем уходе побеги, выращи­ваемые вначале под банками, достигают 0,8-1 м, а в траншее - 1-1,5 м и даже бывают случаи закладки плодовых почек в первый же год жизни растений.

Испытал у себя в Ворошиловградской области более 100 сортов. И теперь убежден: для условий Донбасса лучшими являются европейские столовые сорта и гибриды, полученные с их участием. Сорта винограда я подбираю по следующим признакам: хо­рошее плодоношение при ко­роткой и средней обрезке. Описывать сорта винограда при наличии ампелографии и описаний в любом справочнике по виноградарству нет смысла. Но перечислю сорта с моей точ­ки зрения лучшие для нашей зоны.

Очень ранние: Новочеркас­ский Ранний, Ранний Мага­рача, Зоревой, Одесский Ран­ний, Юбилейный Новгорода, Муромец, Аврора, ЦГЛ-48, Се­верянин, ЦГЛ-161. Ранние сорта: Аметист, ЦГЛ-47, Богатырский, Украин­ский Ранний, Кардинал, Му­скат Восковой, Московский, Алешенькин, Королева Вино­градников, Аскери, Лебедян­ский, Кузьмина, ЦГЛ-42.

Средние по срокам созрева­ния: Армения, Ризамат, Якдона, Эмиль Рояль, Одесский Розовый, Подарок Октябрю, ЦГЛ-44, Декоративный.

Поздние: Кибрайский, Дон­ской Алый, Дружба, Мускат Александрийский, Октябрь­ский, Италия.

Увлекаться поздними и очень поздними сортами я не сове­тую. В особенности не советую пытаться выращивать в нашей зоне виноград среднеазиатских сортов. Разумеется, перечисленные сорта не могут быть эталоном. В каждом регионе есть свои тра­диционные сорта, среди ко­торых можно найти и лучше тех, на которых я остановился. Во многих справочниках ре­комендуют в приусадебном ви­нограднике иметь 30-40 ку­стов.

У меня сейчас 23 куста, но и это, по-моему, уже много. Наилучший вариант, я считаю, 10-12 кустов, а для средней по количеству человек семьи ­и 7 кустов, посаженных в траншее, вполне достаточно. В среднем они будут давать 50-60 кг ягод в год. Семь ку­стов винограда в одной тран­шее не требуют большого тру­да, поэтому уход будет тща­тельнее и урожай возможен до 100 кг.

Лучшей формировкой счи­таю бесштамбовую и односто­роннюю в виде кордона. Еже­годно заменяю рукава, что спо­собствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов на зиму. К осени второго года выращиваю один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвя­зываю к первой проволоке шпалеры. Обрезаю его возле следующего куста. Осенью третьего года на всех выросших из нижних почек побегах оставляю 2-3 глазка, а на выросших из верхних - 5-6 глазков. На побеге самом нижнем, выросшем из верхних почек, оставляю 10-12 глазков.

Таким образом, я получаю кордон с длин­ной и короткой обрезкой пло­довых стрелок. Весной четвер­того года все побеги наклонно подвязываю к первой прово­локе шпалеры.

Очень важно не перегру­жать куст в первые 2-3 года плодоношения, так как это задержит развитие куста. Ведь даже на третьем году урожай может быть в 3-4 кг, но это много на один оставленный по­бег, поэтому я обязательно нор­мирую урожай и в первые 2-3 года не нагружаю кордон более чем 10-15 кистями при 30-40 побегах. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25-30 гроздей, что даже при средних их размерах даст уро­жай в 7,5-9 кг с одного куста.

В связи с тем, что для урожая в сле­дующем году другие побеги не нужны, их прищипываю над 6-м листом выше последней кисти. Новый побег, идущий на замену, не при­щипываю. Рост пасынков на кустах нежелателен, поэтому их удаляю полностью или прищипываю над первым ли­стом.

Для укрытия траншей ис­пользую остекленные или об­тянутые пленкой деревянные рамы, которые входят в пазы порубня. Шпалеру устанавли­ваю высотой 1,5 м над уровнем почвы. Первую проволоку диа­метром 4-5 мм натягиваю на высоте 20 см над уровнем поч­вы, то есть на 10 см выше поруб­ня. Последующие три проволо­ки диаметром 3 мм натяги­ваю через каждые 40 см. На 10 см выше верхней проволоки укладываю трубу диаметром 1,5-2 дюйма, скрепляющую всю шпалеру в одно целое. В связи с этим не нужны якоря. Все столбы располагаются вер­тикально. Промежуточные стол­бы устанавливаю через 3,5 м. После обрезки лозы укладываю ее на зиму в траншею, закрываю рамами.

Поверх рам для большей гарантии кладу соломенные маты, старые одея­ла, пальто и т. п., а затем толь или старую пленку, которую закрепляю, чтобы не сорвало ветром. Весной соломенные маты с траншеи убираю, а рамы остав­ляю на порубне, пока не ми­нуют возможные заморозки. К этому времени зеленые по­беги могут отрасти на 12-­15 см. После того как заморозки миновали, лозы подвязываю к первой проволоке.

Мне кажется, что севернее линии Полтава-Харьков нужно использовать для укры­тия траншеи две рамы. Тогда после подвязки лоз они неко­торое время еще будут нахо­диться в шатровом укрытии из рам. Это дает возможность до наступления настоящего теп­ла побегам отрасти на 30­-40 см (севернее линии Орел - ­Тамбов, по-моему, лучше иметь этот же шатер плюс перебро­шенную через верхнюю трубу шпалеры пленку).

Виноград может так расти все лето. На зиму из-за постоянного снеж­ного покрова шпалеру можно будет укрывать так же, как и в более южной зоне. Выращи­вание столового винограда по предлагаемой схеме ускоряет созревание урожая на 2-3 не­дели, улучшает вызревание ло­зы, повышает урожайность.

Данная схема не требует глу­бокой посадки, избавляет от устройства всяких дренажных и поливных ям. Корни виногра­да, выйдя из траншеи, подни­маются вверх и залегают у нас не глубже 40-50 см, а в более северных районах - и того мельче. Под пленкой виноград прак­тически не болеет милдью, но поражается оидиумом. За­щита растений обычная. Коль­цевание плодового звена про­водить каждый год не советую, так как это ослабляет рост кустов. Я кольцую проволокой раз в два года через куст (первый год - 1-3-5 и т. д., второй - 2-4-6 и т. д.) Коль­цую весной, перетягивая пло­довое звено. После укрытия кустов на зиму почву вдоль траншеи пере­капываю, не разбивая глыб, и вношу суперфосфат из расчета 60 г на 1 м2.